Uma história de luta pela sobrevivência das comunidades inuits a norte do Círculo Polar Ártico

textos e fotos: Carla Mota

Regine nasceu em Upernavik, a 72º de latitude norte, uma cidade gronelandesa com pouco mais de mil habitantes, localizada numa pequena ilha no meio dos fiordes. Habituada a ver os fiordes congelar durante meses, no Inverno, e os icebergues a passar em frente da varanda de sua casa, no Verão, hoje lida com novos desafios. O pai já quase não sai para caçar nos fiordes congelados, não por carência de peixe, mas por escassez de gelo. A caça deu lugar à pesca e Regine viu o seu pai encostar o trenó, puxado por dezenas de cães do Ártico, e comprar um barco. Os cães, cerca de 20, são agora um fardo e torna-se cada vez mais difícil conseguir alimentá-los. O futuro do povo Inuit está cada vez mais divorciado do gelo. Foi com lágrimas nos olhos que Regine teve de deixar Upernavik para trás e partir em direção a Ilulissat, uma cidade a sul, à procura de novas oportunidades.

Os Vikings adaptaram-se e as quintas passaram a produzir pastagens, especialmente plantas forrageiras, que alimentavam o gado ovino que foi introduzido na ilha. Com o aumento do contacto entre os povos, a alimentação dos Inuits foi-se diversificando mas a base continuou, e continua, a ser aquilo que vem do mar. Os Vikings permaneceram na Gronelândia, especialmente no sul, enquanto as condições naturais lhes permitiram sobreviver com aquilo que a terra e o mar lhes davam. Porém, uma pequena Idade do Gelo atingiu a Europa durante a Idade Média, e o clima da Gronelândia mudou, tornando-se mais frio e impossibilitando o cultivo de alimentos. A Gronelândia voltou a ficar para os Inuits, que já estavam adaptados a viver em temperaturas extremas e com recursos limitados. Continuaram a caçar raposas do Ártico e ocasionalmente ursos polares.

Os ursos não se aventuram na parte ocidental da Gronelândia, onde as temperaturas são mais amenas devido à presença de uma corrente marítima com origem no Golfo do México. Os ursos são habitantes da parte oriental, praticamente despovoada e completamente inóspita, e só ocasionalmente chegam ao sul transportados em icebergues à deriva no Atlântico. Encontrar um urso polar na Gronelândia era para os Inuits um dia de sorte. Significava carne para vários meses, peles muito quentes e altamente isolantes, e gordura disponível para utilizar como fonte de energia. Incrivelmente, ainda hoje é assim, especialmente nas comunidades mais pequenas. A Gronelândia pouco mudou. O que mudou foi o clima.

Regine, uma jovem mulher inuit, com rosto redondo e largo, ainda se lembra do dia em que foi pela primeira vez com o seu pai à caça. Era Inverno, o fiorde estava completamente gelado havia meses e o sol já não se via há semanas. Era necessário apanhar alimentos para os cães e para a família. De trenó, forrado com peles de foca, urso e ovelha, percorreram quilómetros sobre o gelo até alcançarem um local onde fizeram um buraco e lançaram uma cana para pescar. O vento parecia que lhes cortava a pele do rosto, a única exposta. Não havia barulho nenhum. Só o som do vento. Até os cães, esgotados, estavam deitados no gelo do fiorde, esperando o seu “troféu” antes de rumarem a casa.

O peixe é, e sempre foi, a base da alimentação da população inuit. Halibute e cantarilho, fresco ou seco, alimentam as populações e os animais há séculos. É com uma lágrima no canto do olho que Regine recorda estes momentos. Tem consciência que são agora cada vez mais raros e que a probabilidade do seu pai levar um dia os seus filhos a pescar no trenó é muito reduzida. O gelo no Ártico está a diminuir de ano para ano, e Regine testemunha-o todos os Verões. A precipitação que ocorre no Inverno também é cada vez menor. A vida está a mudar no Ártico, e ao contrário que terá acontecido há décadas, hoje essas mudanças são percetíveis à escala de uma vida humana.

O Ilulissat Kangerlusuaq foi classificado Património Mundial da UNESCO em 2004, e desde então os olhos internacionais viraram-se para o Ártico. A chegada dos turistas é acompanhada pelos gigantescos icebergues que se acumulam no Ilulissat Kangerlusuaq, um fiorde gelado em Ilulissat, onde se acumulam os icebergues libertados pela frente do glaciar mais profícuo do mundo fora da Antártida. Todos os anos, no Verão, o glaciar descarrega no fiorde quantidades abismais de gelo, uma média de 20 mil toneladas por dia, enchendo o fiorde de icebergues à deriva ou atracados nos depósitos de fundo.

A imagem idílica de uma vila em frente a um fiorde carregado de icebergues correu mundo. Os icebergues vão-se acumulando no fiorde e aí permanecem durante anos, presos a uma moreia submarina que reduz a profundidade do fiorde de 1500 para cerca de 250 metros, o que concede características ímpares para a preservação dos icebergues dentro do fiorde, impedindo que se desloquem para o Atlântico, pelo menos até reduzirem a sua dimensão.

O fiorde gelado de Ilulissat é aquilo que os cientistas chamam de glaciar vivo, um glaciar que desagua no fiorde, alimentando-o com icebergues que vão caindo diretamente na água do mar. No entanto, a maioria dos glaciares da Gronelândia tem sofrido um forte retrocesso, e muitos já não desaguam no mar ou no fiorde. Quando isto acontece, os cientistas designam-nos por glaciares mortos, pois já não há a formação de icebergues mas apenas o degelo e a alimentação do fiorde em água proveniente da fusão do gelo. O glaciar de Ilulissat tem sido monitorizado nos últimos anos e as últimas medições e imagens captadas mostram rocha na base da parte final do glaciar. Isto significa que o glaciar está “doente” e em processo de “morte”. Quando tal acontecer, os icebergues deixarão de preencher o fiorde gelado e, aquilo que a UNESCO classificou como Património Mundial, deixará de existir. A morte do glaciar poderá estar para breve, especialmente se a temperatura continuar a aumentar.

As alterações climáticas do Ártico, que já afastaram os caçadores Inuits da caça, poderão também afastar os turistas da Gronelândia. O turismo, onde a maioria da população gronelandesa deposita a sua esperança, pode não ser uma opção duradoura e o cartão postal da cidade de Ilulissat poderá deixar de ter icebergues na sua paisagem.

O aumento dos icebergues no fiorde gelado de Ilulissat atrai cada vez mais turistas, que ficam deliciados, especialmente com o barulho constante provocado pelos desprendimentos do calving e pelo espetáculo maravilhoso da mãe natureza. Porém o verdadeiro problema não reside ali. O problema está mais a montante. Está nos mantos de gelo. A diminuição da precipitação tem provocado uma diminuição da massa do glaciar e há cada vez menos gelo para compensar a perda dos glaciares por calving. Para além da diminuição da precipitação, que provoca o desequilíbrio dos glaciares, as temperaturas registadas no Verão provocam fusão do manto de gelo e desaparecimento do gelo também por evaporação. Já há lagos de fusão sobre o manto de gelo da Gronelândia, sinais evidentes de temperaturas pouco habituais a estas latitudes. O alarme já tocou para vários cientistas, mas foram as populações locais as primeiras a senti-lo.

A subida das temperaturas do Ártico, especialmente no Verão, tem provocado um degelo crescente do permafrost, os solos permanentemente gelados característicos das elevadas latitudes. Por norma, as temperaturas de Verão conseguem descongelar apenas a camada superficial do solo, deixando por baixo um solo gelado. Este permafrost está congelado há milhares de anos e é aí que se encontram aprisionadas quantidades abismais de metano, um gás de efeito de estufa 21% mais potente do que o dióxido de carbono. A libertação do metano para a atmosfera é capaz de fazer reter o calor na troposfera, a primeira camada da atmosfera.

O metano, uma vez libertado para a atmosfera, aumenta uma camada de gases de estufa que impede a libertação do calor durante a noite mantendo-o na troposfera. Esta situação agrava-se de dia para dia, e o degelo do permafrost é cada vez mais evidente, descongelando todos os Verões uma espessura maior do solo. A libertação de milhares de toneladas de metano pode tornar o aquecimento da Terra num processo irreversível, já que se trata de um efeito em bola de neve. Quanto mais a terra aquece, mais metano liberta. E quanto mais metano liberta, mais a terra irá aquecer. Os cientistas estimam que, depois de um aumento médio da temperatura em 3 graus centígrados, o aquecimento será irreversível.

O degelo do permafrost traz, no entanto, outros problemas com repercussões locais e que preocupam, cada vez mais, os habitantes da Gronelândia. Regine não é uma excepção. Ossadas de população Inuit, enterradas há séculos no permafrost estão agora a descongelar. Muitos dos indivíduos morreram de doenças hoje praticamente erradicadas que podem voltar a matar, como o caso da varíola. Há várias décadas, a varíola matava dezenas de pessoas no Ártico mas hoje já nem o Pai de Regine se lembra do nome da última vítima. A fusão do permafrost está agora a libertar o vírus aprisionado, contaminando os solos e as águas e podendo provocar graves problemas de saúde pública. As populações temem cada vez mais esta nova realidade e os temas de conversa, no Verão, junto ao fiorde, testemunham estas preocupações.

Regine e a família sabem que muita coisa está a mudar. Ao mesmo tempo que a Gronelândia se torna “exótica” e até já há uma fábrica de cubos de gelo na cidade de Narsaq que abastece bares de luxo em Nova Iorque, os trabalhos criados pela indústria do turismo são muito sazonais e empregam especialmente jovens estudantes dinamarqueses que aproveitam para ganhar algum dinheiro nas férias escolares. Os Inuits olham para as mudanças no Ártico com um ar cético. Apesar do turismo, a Gronelândia tem visto a sua população diminuir nos últimos anos, especialmente através da emigração. A caça e a pesca seguem a mesma linha evolutiva. Até Nuuk, a capital, com cerca de 16 mil habitantes, tem perdido população.

O futuro da maior ilha continental do mundo está cheio de incógnitas e incertezas. Porém Regine e a população Inuit estão habituadas a variações climáticas e até brincam com a vantagem de poderem ser abastecidos de barco com mais regularidade no Inverno. Os próximos anos serão decisivos para perceber a relação entre o clima e o turismo na Gronelândia. Até lá, o pai de Regine insistirá em olhar para o fiorde, esperando que ele gele para poder sair para caçar, e Regine continuará a sorrir enquanto se lembra dos seus tempos de criança.